Meravigliosa Sardegna
(per vedere le spiagge più belle della Sardegna, vedi le altri pagine di questo articolo)
Il lago del Fluinendosa si insinua come un serpente fra colline e altopiani, sfiora declivi ondulati con pecore al pascolo, boschi fitti di querce e lecci, pareti scoscese di rocce scure penetrando in anse profonde.
È una Sardegna fuori dalle rotte dove provare l’autentica meraviglia della scoperta: un paesaggio verde, di campi coltivati e macchia, coperto di fiori fino alle acque cobalto dei laghi Mulargia, Flumendosa e Is Barrocus.
Siamo in un quadrilatero di terra e acque dolci ai confini del Campidano, nelle regioni di Trexenta e Sarcidano, un outback isolano distante poche decine di chilometri dal centro urbano di Cagliari.
Il mare sembra lontanissimo, ma non si rimpiange. Qui si incontrano monti consacrati alla Luna, foreste di menhir, nuraghe giganti dalle pietre color del fuoco, artigiani che parlano una lingua segreta, uomini che vivono cent’anni e laghi, sui quali da poco più di un anno si può navigare a bordo di battelli a pale come sul Mississippi.
A farsi venire l’idea della navigazione è stato una decina d’anni fa Sandro Bandinu. «A quel tempo», racconta Sandro, «avevo una barca a Villasimius e organizzavo gite al largo delle coste.
Poi, un giorno arrivai sulle rive del lago Mulargia e rimasi folgorato dalla bellezza insolita di quel luogo. L'idea di fare crociere sui laghi invece che in mare nacque così, in pochi minuti.
Ma la realizzazione del progetto, quella è stata davvero lunga e difficile. Il problema più grande è stato ottenere i permessi per far navigare i battelli per il trasporto passeggeri sulle acque di invasi artificiali come il Mulargia e il Flumendosa».
In tutta la Sardegna ci sono 36 laghi, ma solo il lago Barati, nella Nurra, vicino ad Alghero, è naturale; tutti gli altri sono artificiali e servono per produrre energia elettrica e raccogliere acque per irrigare campagne e paesi.
La diga sul Flumendosa, alta 120 metri, era, all’epoca della sua realizzazione negli Anni 50, una straordinaria opera di ingegneria, costruita con tecniche pionieristiche in un territorio selvaggio e isolato fra montagne, canyon e boschi.
Molte terre furono espropriate per essere invase dalle acque con un cataclisma controllato che modificò l’asprezza originaria delle forre montane, aggiungendovi limpidi laghi azzurri.
Per navigarci, ormai i turisti arrivano da tutta l’isola. Dai porti d’imbarco di Siurgus, Donigala e di Villanovatulo, l’esperienza si annuncia emozionante: sul Mulargia tra panorami aperti sulle basse colline, sulle coste frastagliate e gli isolotti, insolita sul Flumendosa, un crepaccio nella roccia, lungo 17 chilometri e largo meno di uno che sembra più un fiume che un lago.
I capienti catamarani avanzano mossi da un sistema a grandi ruote a pala, così non si inquina. Le campagne arcadiche e le groppe arrotondate delle colline fra Siurgus e Mandas sono un mosaico di coltivi e pascoli.
Siete appassionati di archeologia? Incuriositi da genetica, etnologia, antropologia, dagli enigmi di antiche culture? Oppure sognate semplicemente l’avventura? Ebbene, qui potete trovare ciò che state cercando.
A Goni si cammina nel mistero, lungo l’allineamento di menhir e tombe neolitiche di Pranu Mutteddu; a Senorbì la necropoli di monte Luna ricorda il tempo della dominazione punica con ritrovamenti d’ispirazione egizia come il serpente ureo e l’occhio di Horus.
La Mater Mediterranea, una divinità femminile di 44 centimetri, e il Miles Cornutus, un bronzetto di guerriero con l’elmo e lunghe corna, ritrovati in queste campagne, ripropongono gli interrogativi sulla antica storia del Mediterraneo, che continuano a Orroli, davanti al fascino ipnotico esercitato dalle imponenti mura e dalle cinque torri foderate di licheni rossi del nuraghe Arrubiu, disteso su un pianoro costellato di macigni preistorici.
A Orroli, casa Vargiu, una casa padronale del 1500, è uno dei centri propulsori della rinascita turistica del paese. Agostino e la madre Tonia ne hanno adibito una parte a museo etnografico, e una parte a ristorante dove non solo è possibile degustare i piatti tipici ma anche assistere alla preparazione delle ricette e alla cottura del pane nell’antico forno della casa.
Un altro motivo ha portato Orroli alla fama: la longevità degli abitanti, ultracentenari, il cui Dna viene studiato da équipe scientifiche di tutto il mondo.
Il segreto dei centenari? Ve lo potranno svelare loro stessi, grazie agli itinerari organizzati nell’ambito del progetto dell’associazione A Cent’annus, avviato nel 2007 da un gruppo di cinque giovani universitarie.
Ma ci sono sardi ancora più vecchi. I millenari nuragici che sul tavolato della Giara di Serri costruirono un villaggio con fortificazioni e un santuario con tempio a pozzo dove celebravano riti e feste religiose.
Alle pendici di questo isolato altopiano, a Gergei, vive Emilio, pastore di un piccolo gregge che per sopravvivere alla crisi economica (il latte oggi costa meno che nel 1983, la lana si butta via) si è inventato Sardinia Farm, una fattoria on-line per adottare a distanza una pecora.
E i benefattori in cambio ricevono forme di pecorino genuino. Emilio è straordinario. Col suo viso incorniciato da una barba bianca che sembra fatta con la lana snobbata delle sue pecore, è uno degli ultimi testimoni di una Sardegna quasi perduta, che comunica con il mondo attraverso il web.
È il suo modo di garantirsi un futuro. Forse. Di certo c’è che da queste parti i profeti della «decrescita», i proclamatori della vita semplice, come l’economista francese Serge Latouche, ne avrebbero di cose da imparare da questa realtà che tesse l’arcaico con il contemporaneo intrecciando i fili della memoria con tecniche nuove.
Come al Museo del rame e del tessuto di Isili dove si scoprono oggetti di antica fattura con il sottofondo jazz di Enzo Favata.
Oltre alla ricostruzione delle antiche botteghe del rame, al museo incuriosisce la storia dei ramai, venditori girovaghi per le strade dell’isola e custodi del segreto dell’Arbaresca, un gergo linguistico dalle origini in buona parte oscure.
Ai margini del paese svetta la torre del nuraghe Is Paras: ha 3.500 anni e con i suoi 12 metri è il più alto fra i 7 mila monumenti nuragici in Sardegna.
Sul trenino delle ferrovie secondarie in partenza dalla stazione del paese, si raggiunge la Barbagia, con vista su panorami spettacolari di boschi e montagne.
Si costeggia il lago Flumendosa prendendo la direzione di Lanusei, o il laghetto di Is Barrocus se si sceglie di andare verso Sorgono, un borgo alle falde del Gennargentu, posto in posizione centrale rispetto ai laghi Omodeo e Gusana.
Dopo la sua realizzazione, negli Anni 20, l’Omodeo detenne il primato di lago artificiale più grande del mondo, poi d’Europa, e ora d’Italia.
Sul lago di Gusana, in direzione opposta, il paesaggio si fa quasi alpino, lungo le rive e le valli attorno al lago si snodano numerosi sentieri da percorrere a piedi o a cavallo fino alle alture del Gennargentu.
Ci si sente esploratori, invece, remando a bordo di una canoa sulle acque del Cedrino, a poca distanza da Dorgali. I monti calcarei del Supramonte, aspri e tormentati, si ergono come una muraglia ciclopica lungo le rive verdi di boschi e di macchia.
Si naviga nel silenzio, in cerca di approdi tranquilli fino alle limpide sorgenti carsiche di Su Gologone e da qui raggiungere a piedi le grotte di Sa Oche (la voce) e Su Entu (il vento), oppure salire sulla cima del monte di Tiscali, fra le rovine del villaggio nuragico, una delle ultime roccaforti di resistenza degli antichi sardi verso la conquista dell’impero romano.