Categoria: Viaggi in America

Cuzco e Nazca

Manco Capac, il primo inca, il figlio del sole, doveva essere ben orgoglioso del suo qosqo, l’ombelico del mondo in lingua quechua, il punto focale dell’impero che da lui discese.
La capitale fu fondata proprio lì, nel punto nel quale il leader inca nel XII secolo, secondo la leggenda, piantò una verga d’oro che scomparve, risucchiata dal terreno.
Un luogo ideale per il popolo andino, tra le cordigliere, ad oltre 3.300 metri di altitudine che ne fece il cuore dell’impero fino al 1535, quando i conquistadores spagnoli fondarono Lima sulla costa e spostarono lì la capitale, decretando il lento, ma irreversibile declino di Cuzco: da ombelico del mondo allo status meno eccitante di città coloniale.
Di differenza ne passa, e di oro pure ne è transitato tanto, lungo le strade che dalle catene montuose conducevano ai porti. Passeggiare nei quartieri di Cuzco oggi equivale
ugualmente ad affrontare un viaggio a ritroso nel tempo, circondati dagli imponenti muri inca, ma vuol dire anche essere costretti a far lavorare la fantasia, per immaginare come secoli fa il tempio inca di Coricancha, il “Cortile d’oro”, avesse le mura rivestite di lamine d’oro massiccio e fosse decorato di pannocchie d’oro e d’argento.
O che la Chiesa La CompafUa sorge oggi al posto dell’edificio che un tempo fu il sontuoso palazzo dell’undicesimo inca Huayna Capac; o ancora che il Convento cattolico di Santa Catalina fu sede dell’Acllahuasi, la Casa delle donne elette, le Vergini del Sole, cento giovani donne che i popoli vicini consegnavano
come tributo all’inca e, recluse nel tempio, praticavano il culto del Sole e accudivano la corte. Strenuo è stato il tentativo di difesa dai conquistadores spagnoli, per cercare di rendere reversibile un processo che fu presto inarrestabile; lo stimolo dell’oro che letteralmente colava dagli edifici di Cuzco era troppo allettante per Pizarro e i suoi uomini, e in più le armi rudimentali degli inca, che in combattimento non indossavano alcuna protezione, nulla potevano contro spade, cavalli e seppur primitive armi da fuoco.
La Cuzco che oggi vediamo è molto più simile alla versione che fu radicalmente trasformata dagli spagnoli, con i tanti templi a lasciare il posto alle numerosissime chiese, e il legname delle montagne a dar forma ai miradores, i magnifici balconi delle case che si affacciano sulle vie principali.
Il boom successivo, dopo i fasti precolombiani, la città lo ebbe per mano di un nordamericano, quell’Hiram Bingham che, avventurandosi nella giungla nel 1911, si imbatté nella magnificente città sacra di Machu Picchu.
Cuzco cambiò di nuovo volto, invasa da un tipo di conquistadores differenti: i turisti, che presero ad arrivare a frotte. Così oggi è pressoché impensabile recarsi a Cuzco per a prima volta senza visitare la cittadella.
Agenzie di trekking, strutture alberghiere per ogni budget, negozi e bancarelle di souvenir ne fanno senza dubbio uno dei centri più attrezzati del Paese, ma l’ombelico del mondo potrebbe vivere forse solo un po’ meno rigogliosamente anche di luce propria, e non solo di quella riflessa da Machu Picchu.
Vivrebbe in questo caso dei resti di quanto di grandioso gli Inca costruirono e gli spagnoli salvarono solo in parte; del misticismo di siti archeologici, considerati centri di energia dai gringos cultori delle dottrine New Age che vi si recano, e dagli sciamani che li iniziano al dialogo con spiriti e antenati (fonte di dollari, oltre che di energia).
Vivrebbe dei colorati angoli del gioioso quartiere San Blas, del fascino dell’inti Raymi, la festa del solstizio d’inverno del 24 giugno, attrazione per visitatori provenienti da tutto il mondo, e dei vicini mercati artigianali e agricoli che richiamano le popolazioni dei limitrofi villaggi quechua.